Усилитель своими руками 2

Как то в один прекрасный момент меня наконец-то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от несерьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но, к сожалению, ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что не мало важно — по дизайну. В общем, пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому.

Краткое описание усилителя и его характеристик

Мощность усилителя 2х25W,сделан на микросхемах TDA 7265 — это основной усилок, TDA 1517 — это усилитель для наушников 2х5W,это основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще, в том числе по удобству эксплуатации. Например, чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это вообще целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том, что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть никогда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели «СЕТЬ» и отключение и включение АС.

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.

Шаг 1. Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.

Шаг 2. Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.

Шаг 3. Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).

Шаг 4. Для управления спаян усилитель напряжения, чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем — всё работает отлично. Схема найдена в сети от какого-то советского магнитофона, по моему «Весна» я не запоминал.

Шаг 5. Вот и шкала, надпись mr. Kolesov — это моя фамилия от скромности не умру. Да и хотелось какое то название сделать, копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно.

Шаг 6. Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло. На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем, я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов, если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.

Шаг 7. Порывшись по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю подсветку.

Шаг 8. На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий и я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать, где отверстие, пока не зажжёшь подсветку.

Шаг 9. Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.

Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.

Получилось не плохо. В принципе что хотел — всё получилось.

Шаг 10. Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры — хромированные, но с небольшой изюминкой а-ля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.

Делалось из того — что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал корефан), подсветку конечно ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).

Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока, но об этом потом.

Шаг 11. Слой органики круглой формы предусмотрен для того, чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка. Заготовка из трубы плотно одевается на основание.

Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.

Шаг 12. Пробное включение подсветки не впечатлило и было принято решение сделать рассеивающую линзу. Свет попадает на неё и рассеивается в разные стороны. На этом комбинированном фото виден эффект рассеивания, сделанный простой манипуляцией сверлом.

Шаг 13. В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры. На прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.

Выключатель «Сеть». Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет — это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу «воткнул наушники и нет сигнала на АС», а раньше все усилители делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.

Шаг 14. Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (поцарапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).

Шаг 15. Установлены также разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек вставляешь.

Шаг 16. Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.

Шаг 17. Четыре подсветки и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той — что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.

Шаг 18.Смонтирован усилитель, микросхема TDA 7265 схема собрана но защиту с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI — END конечно, но для компа, чтобы уши были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно с коннектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает реле). Это не безосновательно обусловлено тем — что контакт у реле более надёжный,чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту.

Шаг 19.Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель2х5W чуток великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так, что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилитель я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве.

Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в «полезных вещах» дома, трансформатор взял у друга (кстати, ему отдельное спасибо за такой элемент, транс, не смотря на свои небольшие размеры при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома, им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.

Шаг 20. С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия то оно того стоило.

Плита ДСП найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы. Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Шаг 21. Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации. Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов. Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Шаг 22. Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того — чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Шаг 23. Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпаклевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто. В итоге, получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче, чем на рояле или пианино.