Кофейный столик своими руками

Кофейный столик своими руками

Этот комплект из кофейного и двух приставных столиков для просторной гостиной я сделал на заказ для своих друзей. Разумеется, и форму, и стиль столиков мы оговорили с ними заранее, но окончательно размеры, особенности конструкции столиков и план работы у меня определились, когда в партии дюймовых дубовых досок я нашёл одну шириной 500 мм. Её размеры позволяли сделать столешницы всех столов, чем я и воспользовался. Соответственно, и все остальные детали этого комплекта пришлось сделать из светлого дуба, хотя первоначально планировал использовать вишню. Однако сейчас я об этом не жалею, так как классические формы всех трёх столиков прекрасно сочетаются с благородным дубом.

Прежде чем говорить о работе, хочу дать один совет. Чтобы избежать неожиданностей и обеспечить возможность исправления ошибок, я рекомендую всегда вырезать заготовку той или иной детали с припуском на дальнейшую обработку. Обычно по длине я даю припуск примерно 25 мм, по ширине — 6… 12 мм, а по толщине — не менее 1,5 мм.

Кофейный столик своими руками я делал первым.

Шаг 1. Обрезка и шлифовка столешницы

Наиболее заметная и важная деталь этого столика—столешница, именно с неё я и начал работу. Далеко не всякий фуговальный или рейсмусовый станок может прострогать заготовку такой ширины, как у меня — 500 мм. Поэтому, если ваш станок не может обработать такую заготовку, сделать столешницу придётся из двух половинок. Обработав каждую по от­дельности, заготовки склеивают вместе по ширине. Чтобы свести к минимуму задиры, ножи строгального станка должны быть острыми, как бритва. Кроме того, чистота обработанной поверхности зависит от направления и скорости подачи заготовки на ножи, и это также надо учитывать при обработке деталей на станке. Простроганную поверхность столешницы надо отшлифовать сначала средней шкуркой (зернистость «100»), а потом и мелкой (зернистость «150»).

Шаг 2. Подготовка ножек столика

Ножки столика сечением 45×45 мм я сделал из двух 25-мм дубовых досок, склеенных по толщине. Прострогав и обрезав ножки в размер, отшлифовал их сначала средней, а затем мелкой шкуркой. Очень простая форма ножек позволяет быстро выполнить эту работу вибро- или ленточной шлифмашинкой.

Шаг 3. Обработка панелей столика

Две боковых и задняя панели имеют сечение 20×140 мм. Вырезать их желательно из одной доски, чтобы они имели одинаковый рисунок. Крепятся эти панели к ножкам встык, без выборки пазов или фальцев — с помощью плоских шпонок («бисквитов») и шурупов в карманах.

Шаг 4. Подготовка выдвижных ящиков

Выдвижные ящики я делал обычными. Их боковые стенки соединены с передней полупотайными шипами «ласточкин хвост», а с задней — в гребень-паз. Фанерное донышко вклеено в продольные пазы, выбранные вдоль нижней кромки боковых стенок. Несколько необычно лишь устройство выдвижения ящиков.

Шаг 5. Подгонка реек для ящиков

Так как выдвижные ящики имеют очень небольшие размеры и не предназначены для хранения тяжёлых предметов, я решил отказаться от обычных в таких конструкциях боковых направляющих полозков и тем более от металлических роликовых направляющих.

Роль «направляющих» выполняет лицевая рамка, собранная из реек сечением 22×50 мм. В проёмы рамки ящики должны входить с минимально возможным зазором — не более 1,5 мм по всему периметру. Задний конец вставленного в проём ящика опирается на поддерживающую рейку, установленную вровень с нижней перекладиной лицевой рамки точно посередине проёма.

Чтобы уменьшить трение при перемещении ящиков, в углах проёма в нижнюю рейку рамки врезаны пластиковые пробки, которые выступают над поверхностью примерно на 1 мм. При перемещении ящиков нижние кромки их боковых стенок скользят по этим пробкам. Поэтому ящики вдвигаются и выдвигаются бесшумно и практически безо всяких усилий.

Шаг 6. Сборка лицевой рамки

При сборке лицевой рамки учтите, что она должна быть точно такой же длины, как задняя панель. Собирают рамку на шурупах (длиной 45-50 мм) с клеем. Такими же шурупами крепят рамку и к ножкам столика — по два с каждой стороны.

Шаг 7. Вырезка и обработка арочной перемычки

И, наконец, ещё одна важная деталь столика — декоративная арочная перемычка. Она так же, как все остальные детали, выстрогана и вырезана из 25-мм дубовой доски. Криволинейный вырез вдоль нижней кромки лучше всего сделать с помощью ручной фрезерной машинки, так как точно обработать вручную деталь такой формы будет довольно сложно.

Шаг 8. Сборка столика

Собрать столик из подготовленных деталей не сложно. Однако делать это надо без спешки, подгоняя детали сначала насухо без клея. Только убедившись, что детали точно встают на свое место, проклеивают соединения. Сначала устанавливают и крепят к ножкам заднюю и обе боковые панели. Обратите внимание, что с внешней стороны они должны быть утоплены на 6 мм по отношению к наружной поверхности ножек. Это надо учитывать при выборке пазов под шпонки.

Шаг 9. Установка направляющей рамки ящиков и арочной перемычки

Рамку крепят шурупами, а арочную перемычку подгоняют по длине, смазывают клеем и плотно вставляют между передними ножками. Затем к задней и боковым панелям прибивают мелкими гвоздиками и приклеивают бруски крепления столешницы. Когда клей высохнет, в брусках сверлят отверстия и сквозь них крепят столешницу. Отверстия под шурупы в брусках должны быть примерно в два раза больше диаметра шурупов, чтобы при колебаниях температуры и влажности воздуха края столешницы могли немного смещаться в ту или иную сторону завершив сборку, я еще раз прошкурил все детали мелкой наждачной бумагой, слегка скруглив острые углы.

Шаг 10. Финальная отделка столика

Отделку готового столика по просьбе моих друзей сделал предельно простой — сначала слегка тонировал детали из светлого дуба коричневой морилкой, а затем покрыл двумя слоями полуматового полиуретанового лака.

Кофейный столик своими руками

Чтобы закончить работу над заказанным комплектом, мне предстояло сделать ещё два приставных столика. По замыслу моих друзей, самостоятельно разрабатывавших дизайн и обстановку своей гостиной, все столики должны быть в одном стиле, и обязательно совершенно одинаковыми. Пусть это кому-то покажется странным, но именно последнее условие при ручном изготовлении мебели очень часто оказывается трудно выполнимым. Если вы обратите внимание на рис.2, то наверняка заметите, что приставные столики практически ничем не отличаются по конструкции от первого. И сделать их можно точно также и в той же последовательности, что и кофейный. Однако при этом они скорее всего получатся не совсем одинаковыми.

Хорошо ещё, если эти различия будут не слишком заметными и не будут бросаться в глаза. Но полагаться на авось не стоит. Лучше присмотреться к тому, как в таких случаях поступают профессиональные столяры. А секрет их очень прост. Всякий раз, когда нужно сделать несколько одинаковых деталей (от двух-трёх до небольшой партии), профессиональный столяр обязательно сначала сделает шаблон или кондуктор, а потом уже по нему быстро и точно — необходимое количество одинаковых деталей. Хотя у этих приставных столиков только одна деталь со сложным криволинейным профилем — арочная перемычка, подумайте о шаблоне для его фрезерования. В данном случае кому-то это может показаться бессмысленным, но сэкономит много времени.

Кроме того, очень полезным будет даже простейшее приспособление для выборки пазов для «бисквитов» на строго заданной высоте и на заданную глубину в заготовках ножек. Конечно, набор необходимых приспособлений зависит, прежде всего, от оснащения вашей домашней мастерской. Но время на изготовление вспомогательных приспособлений, шаблонов и кондукторов никогда не бывает потраченным напрасно.

Кофейный столик своими руками

Кофейный столик своими руками

Похожие записи:

Зеркало в раме из натурального дерева своими руками
Необычный кофейный столик с оригинальной ножкой
Кровать с ящиками своими руками
Быстрый ремонт мебели